Треснули резинки: как заменить наконечники индивидуальных катушек зажигания

Устранение неисправностей своими руками

Чтобы своими руками без привлечения специалистов починить магнето, нужно знать, как его разобрать, и как поменять контакты прерывателя на новые.

Разборка магнето

Разборка магнето выполняется очень просто. Сначала нужно снять с двигателя это устройство и вычистить его, устранив частицы масла и грязь. Далее, так как автомат опережения зажигания надежно закреплен, нужно открутить гайку, а затем снять деталь и вытащить из паза шпонку. Крышка зафиксирована на четыре винта, чтобы ее убрать, необходимо выкрутить и удалить крепеж. Затем нужно вытащить из корпуса ротор магнето, отвернуть шпильки, удерживающие трансформатор, и достать его. А чтобы собрать магнето, нужно выполнить описанные выше действия в обратном порядке.

Замена контактов прерывателя

После разборки магнето необходимо снять старые контакты прерывателя и правильно установить новые. Для осуществления этого необходимо:

отодвинуть защелку, снять с прерывателя крышку;
выкрутить винт, удерживающий соединительный проводник;
извлечь винт, крепящий пластину прерывателя к крышке магнето, и снять ее;
достать винт, фиксирующий пружину прерывателя;
снять с оси замковую шайбу, а затем рычаг с подушкой в сборе, которые она удерживает;
выкрутить винт, фиксирующий контактную стойку, снять деталь с оси.

Собирать узел с новыми контактами нужно в обратном порядке.

Типичные неполадки – причины

Неисправности, чаще всего случающиеся с магнето, типичны для триммеров разных производителей. Как правило, это слабая искра или ее отсутствие, а также наличие перебоев в этом процессе.

Нестабильное искрение

Если магнето дает с перебоями искру, сначала необходимо проверить контакты. Они могли подгореть или замаслиться. Обнаруженный нагар зачищается напильником, а масло оттирается замшей, предварительно вымоченной в бензине. Вторая возможная причина проблемы – нарушена регулировка зазора между контактами. Для ее устранения нужно выставить правильное расстояние.

Если искра появляется с перебоями, это также может означать, что подушка рычага прерывателя изношена. Для устранения неисправности необходимо поменять рычаг на новый. Кроме того, следует провести регулировку зазора, как и при другой возможной причине поломки – разрегулировке абриса.

Пробитие конденсатора также может быть виновником перебоев в формировании искры. В такой ситуации требуется замена поврежденной детали, так как отремонтировать и заново зарядить ее невозможно.

Отсутствие искрение

Если магнето вообще не выдает искру, основная причина состоит в обрыве одной из трансформаторных цепей (первичной или вторичной). Чтобы починить бензокосу, следует заменить неисправную деталь. Если произошло замыкание первичной цепи на массу, это также может вызвать отсутствие искры. Необходимо устранить его, чтобы исправить проблему.

Недостаточное искрение

Слабая искра на магнето вызвана поврежденным конденсатором. Чтобы устранить поломку, необходимо заменить вышедшую из строя деталь.

О ремонте таких деталей.

Старые модели грешат проблемой, когда перегорает добавочное сопротивление. Такое «горе» поправимо своими руками. Для ремонта его необходимо демонтировать, перед этим следует запомнить расположение подходящих проводов. Перегоревший добавочный резистор перематывают. Используют провод из стали Ст0 диаметром 0,4 мм и длиной примерно 140 см.

Наматывать следует на сердечнике диаметром 0,5 мм. Готовую спираль приклёпывают заклёпками к контактным пластинам, укладывают в желобок керамической пластины, заливают жидким стеклом или эпоксидной смолой. По нему протекает ток, нагревающий спираль, поэтому её заливают компаундом. Сопротивление обмотки проверяют мультиметром, оно должно иметь значение 1,25 – 1,4 Ом.

Можно использовать никелиновый провод марки НП 2. Диаметр выбирают примерно 0,3 мм, намотку производят на оправке диаметром 3,5 – 4 мм. Это выполняют своими руками, используя приспособление для намотки витков, дрель или другие приспособления.

На снимке видно оборванное сопротивление «Москвич 412».

У более современных изделий отсутствует дополнительное сопротивление, но их преследуют другие виды неисправностей, которые легко обнаружить внешним осмотром. К ним относят механические повреждения корпуса, сколы карболитовой крышки, износ резьбы на контактных винтах, пробой высоковольтного импульса на массу.

Неисправную крышку, которую пробивает, заменяют новым изделием. Нужно аккуратно развальцевать края металлического корпуса, извлечь дефектную деталь, установить новую крышку. После этого снова завернуть края корпуса. Обычно работоспособность удаётся восстановить.

Некоторые водители пытаются восстановить трещины или сколы крышки эпоксидной смолой. Для этого они изготавливают «хитроумную опалубку», которую заливают смесью эпоксидной смолы с наполнителем. В некоторых случаях ремонт своими руками получается, но в большинстве случаев это ненадолго.

Замена магнето

Чтобы правильно приобрести магнето для замены, нужно обратиться в специализированный магазин или сервисный центр и назвать марку и модель триммера.

Чтобы снять магнето, нужно убрать пластиковый кожух с триммера. На разных моделях мотокос этот процесс отличается. Обычно необходимо выкрутить болты, но на некоторых бензотриммерах может потребоваться отжать защелки. После этого открывается доступ к катушке. Чтобы снять деталь, нужно выкрутить удерживающий крепеж и отсоединить провода.

При установке новой детали нужно грамотно выставить расстояние между маховиком и магнето. Для этого требуется повернуть маховик магнитами вверх, установить катушку и закрепить ее, но винты полностью не затягивать, чтобы между деталями было небольшое расстояние. Далее между катушкой и маховиком требуется положить карманный календарь, визитку или сложенный вчетверо бумажный лист формата А4, также можно воспользоваться пластиковой полоской, вырезанной из бутылки. Такие хитрости обеспечат подходящий зазор между маховиком и магнето. Более грамотным решением станет использование специального шаблона, но приобретать его ради одного раза нецелесообразно. Далее нужно закрутить крепеж, вынуть предмет, находящийся между деталями, и, удерживая магнето руками, чтобы оно не крутилось, туго затянуть фиксирующие винты. После этого следует провернуть маховик и убедиться, что он нигде не цепляет катушку. Теперь необходимо подключить провода и вставить свечу в колпачок, после чего проверить работу устройства.

Как устранить пробой

Что касается вопроса о том, как устранить возникшую поломку, то тут есть два варианта — быстрый («полевой») и медленный («гаражный»). В последнем случае все просто — желательно полностью поменять катушку, особенно, если пробой значительный. Что касается быстрого ремонта, то для этого используют либо изоленту, либо клей.

Изолирование поврежденной катушки

Самым интересующим автовладельцев вопросом в данном контексте является — как устранить пробой инжекторной катушки зажигания? В самом простом случае, то есть, если есть небольшой пробой искры на корпус (а это самый распространенный вариант поломки), — после локализации этого места нужно с помощью изоляционных материалов (изоляционной ленты, термоусадки, герметика, эпоксидного клея или подобных средств, в некоторых случаях используют даже лак для ногтей, однако лак должен быть только бесцветным, без всяких красок и добавок), выполнить изоляцию места (пути) пробоя. Дать универсальный совет невозможно, все зависит от конкретной ситуации.

При выполнении ремонта необходимо обязательно почистить и обезжирить место электрического пробоя перед нанесением на него защитного изоляционного слоя. Это повысит значение сопротивления получившейся изоляции. Если при повреждении изоляции и пробоя в катушке появляется жидкость (обычно от поврежденного уплотнителя), то имеет смысл дополнительно воспользоваться диэлектрической смазкой.

Ну и в самом тяжелом случае можно, конечно же, установить новую катушку. Можно оригинал или не оригинал — зависит от цены. Многих автовладельцев спасают так называемые «разборки», то есть, места, где можно купить запчасти от разобранных автомобилей. Там они дешевле и вполне можно найти качественные комплектующие.

Напоследок пару слов о профилактических мерах, которые позволят избавиться от неприятностей и эксплуатировать катушку очень долго и без проблем. Самая простая мера в данном контексте — использование термоусадки подходящего (большого) диаметра, которую нужно нанести на поверхность наконечника катушки зажигания. Процедура несложная, главное подобрать термоусадку подходящего размера и диаметра, а также иметь под рукой фен (желательно строительный) или какую-либо газовую горелку. Однако перед нанесением термоусадки не забудьте очистить и обезжирить рабочую поверхность наконечника. Данную процедуру также можно использовать не как профилактическую, а вполне себе ремонтную меру.

Также для профилактики желательно поддерживать корпус катушки, да и другие элементы двигателя, в чистом виде с тем, чтобы по грязи и пыли не было «прошиваний» искры. А при замене свечей всегда использовать диэлектрическую смазку для свечей.

Член КИА клуба

Всем доброго дня! Проблемка и вопрос (2 в 1): при замене свечей обнаружил на катушках 2-ого и 3-его цилиндрах масло, кто сталкивался с подобной ситуацией? Авто 14-го года, рестайл, бенз, акпп, awd, пробег на момент написания почти 75тыс км, у ОД не обслуживаюсь. По деталюхам погуглил получается 1250р (четыре колечка+прокладка крышки). В поисковике данную тему не нашел так что если что не пинаемся. Темку создал для того чтобы выяснить у кого было такое и если менять самому есть ли подводные камни, потому как на вид все просто. Фото маслица на катушках сделаю на выходных.

Да и еще вопрос дабы не плодить тем: на холодную слышно травящий звук воздуха из выхлопной системы, когда авто прогревается звук пропадает, было ли у кого такое?

Что ещё можно посоветовать

Выходят из строя и современные изделия, которые также восстанавливают. Симптомы поломок такие же, определяют их визуально или мультиметром. Чаще всего пробивает высокое напряжение. Такую проблему легко устранить своими руками. Нужно купить в магазине радиодеталей отрезок термоусадочной трубки диаметром 23 – 25 мм. Неисправный прибор следует обезжирить и одеть трубку. Далее доступным способом нагреть её для усадки, затем повторить то же самое со вторым слоем.

Многие водители задаются вопросом о том, почему иногда новая деталь, за которую отдана приличная сума, быстро выходит из строя. Однозначный ответ дать трудно, но такое случается. Как только появляются симптомы неисправностей, приходится брать мультиметр и проверять работоспособность. Требуется измерить сопротивление между экраном (массой) и выводом для провода или наконечника свечи. Сопротивление в этом месте должно быть в пределах 1,2 Мом.

Если оно меньше или значительно больше указанного предела, ток высоковольтного импульса проходить не будет. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются на индивидуальных катушках. Возникшую неисправность можно попытаться устранить своими руками. Расположение контакта для провода или свечи находится глубоко, но к нему нужно добраться. Ножовкой по металлу аккуратно спиливают наконечник из пластика возле самого наплыва.

Далее надфилем нужно удалять пластик в районе контакта до появления слоя эпоксидной смолы, обычно жёлтого цвета. После этого напильником снова удаляют смолу до появления пятака и контактного провода. Признаки поломки видны невооружённым глазом, это отсутствие контакта между проводом обмотки и контактным пятаком. Его следует тщательным образом пропаять, после этого собирают обратно.

Снова понадобиться эпоксидная смола, спиленный наконечник, в котором предварительно удаляют следы, которые оставил ток высокого напряжения. Его следы отчётливо видны на внутренней части наконечника. Устанавливают наконечник, стык заливают смолой. Его расположение должно быть как можно ближе к основанию.

Для чего нужна

Основное назначение катушки зажигания – преобразование низковольтного электрического импульса, поступающего от прерывателя, усилителя зажигания (коммутатора) или блока управления двигателя в высоковольтный импульс, необходимый для выработки искры в свече зажигания.

Свеча зажигания имеет одно-, двух- либо трехлепестковый зазор электрического пробоя расстоянием от 0,4 до 1,1 мм в зависимости от характеристик двигателя. Считается, что в воздушной среде для образования электрической искры между двумя проводниками необходим импульс не менее 6 килоВольт на 1 миллиметр зазора.

Таким образом, электрический импульс, вырабатываемый катушкой зажигания для обеспечения уверенного зажигания должен быть не менее 10 килоВольт. Учитывая падение напряжения на ограничительном сопротивлении и высоковольтных проводах зажигания, обычно напряжение электромагнитного импульса выбирают около 12 — 20 килоВольт.

Особо опасны такие поражения для людей, страдающих сердечными заболеваниями, они могут привести к сбою сердечного ритма. Обычные резиновые электрические защитные перчатки от импульсов величиной более 15 кВ не предохраняют, их стандартное пробивное напряжение всего 6,3 кВ.

Необходимо быть предельно осторожным при работе, контроле работоспособности катушек зажигания. Даже, измеряя сопротивление первичной обмотки, вы пропускаете через нее ток мультиметра, который трансформирует высоковольтный импульс во вторичную обмотку.

Как самостоятельно проверить катушку

Во избежание довольно затратной, как по времени, так и по финансам, процедуры диагностики СТО, подтвердить обоснованность подозрений можно самому:

выкручивается свеча, вынимается бронепровод;
свеча, вставленная в провод высокого напряжения, прижимается к корпусу (например – к блоку цилиндров), и запускается движок.

Слабое, желтоватое и неравномерное свечение или отсутствие такового является признаком неисправной свечи зажигания, замена которой проверенно-рабочей, заставит усомниться в исправности двух следующих компонентов, ответственных за искру:

высоковольтного провода, который также необременительно можно испытать другим;
самой бобины.

Стоит отметить, что иномарки последних лет выпуска непривычны к такой фамильярности, и могут ответить выходом из строя доселе исправной бобины.

Метод визуального осмотра подразумевает обнаружение видимых повреждений корпуса снаружи и внутри. Выявление подгоревших мест, черных точек будет означать непременный ремонт либо смену.

Симптомы, по которым можно подозревать неисправность катушки

Нормальный ход мотора – это непрерывный цикл слаженного взаимодействия его составляющих. Малейший сбой или несинхронная подача искры нарушают этот порядок. Не воспламенение вовремя топлива одного или нескольких цилиндров заметит даже новичок, а во всех сразу – любого заставит выйти из уютного салона, чтобы решить проблему.

На ранней стадии перебои работы бобины можно определить:

по нехарактерному звуку, «троении» мотора, учащении этих признаков со временем;
то же самое, при резком увеличении оборотов – провалу прогазовки;
усилению таких примет при дожде;
потере тяги при наборе оборотов;
срабатыванию индикации «проверьте мотор» (check engine) на панели приборов.

Ремонтные работы

К таковым относится появление сколов, трещин, подтеков масла или следов перегрева. Замена требуется, если железный конь вообще отказывается сдвинуться с места. Для правильного проведения указанной процедуры существует разработанная заводом-изготовителем схема.

Сначала нужно снять «минус» с клеммы аккумуляторной батареи. Потом убирается единственный высоковольтный провод. При помощи гаечного ключа следует аккуратно снять 2 гайки, закрепляющие окончание провода. Слишком резкие движения противопоказаны: у ВАЗ 2109 карбюратор может повредиться. Как только провода отсоединены от малых клемм, убираются закрепляющие катушку гайки. Только после этого можно безопасно убрать вышедшую из строя деталь. Обратное подключение также проходит по заранее утвержденной схеме:

предварительно зафиксировать катушку на ее месте;
закрутить 2 гайки;
поместить кончики проводов на малые клеммы;
зафиксировать удерживающие гайки;
подать напряжение на катушку путем подсоединения высоковольтного провода.

Правильность замены проверяют попыткой включения транспортного средства. Перед этим необходимо, как уже было описано ранее, проверить уровень сопротивления на всех элементах. Только при стандартных показателях разрешается повернуть ключ в замке зажигания. Несмотря на то что процедура замены не требует значительных временных и физических затрат, лучше самостоятельно снизить вероятность поломки.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства мотор стал «троить», снизились его мощностные характеристики, появились проблемы с пуском силовой установки, то корень зла следует искать в системе зажигания. Если предстоит тестировать автомобиль с двигателем карбюраторного типа, то задача упрощается. На начальном этапе требуется проверить такой элемент низковольтной сети, как катушка зажигания ВАЗ 2106, затем другие элементы системы.

Магнето – конструкция и принципиальная схема работы

Предназначение катушки зажигания – преобразование энергии вращения в высоковольтный разряд и формирование искры, воспламеняющей топливную смесь. В ДВС эта деталь называется магнето, так как в ней переменный ток генерируется от вращения постоянного магнитного ротора или якоря.

Магнето конструктивно состоит из двух обмоток: высокого и низкого напряжения. К последней параллельно подключены конденсатор с контактами прерывателя. Тогда как выводы обмотки высокого напряжения подсоединяются к свече и корпусу. Они обе наматываются на сердечник, между полюсами которого установлен вращающийся магнит, намагниченный продольно.

Как устранить пробой

Изолирование поврежденной катушки

Мойте двигатель только в случае, если уверены в качестве уплотнителей на свечных колодцах, чтобы внутрь них не попала вода. В противном случае ушлые дилеры могут обмануть вас и рекомендовать заменить узел зажигания.

Типы катушек

Принцип катушки здесь традиционен – ток низкого напряжения первичной обмотки создает магнитное поле, наводящее во вторичной высоковольтное. Оно-то и подается на свечи.

В эксплуатируемых сегодня двигателях используется 3 типа бобин:

Общая – применяемая во всех системах, включая электронную с распределителем зажигания.
Индивидуальная – подающая ток непосредственно свече, исключая бронепровод. От общей отличается расположением вторичной обмотки поверх первичной.
Двухвыводная/ сдвоенная – для электронных систем, синхронно подающая искру паре цилиндров, но в противоположных циклах такта сжатия.

Какой бы вариант не использовался, ни одна не застрахована от поломок.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Признаки неисправности катушки зажигания заключаются в том двигатель периодически «троит» (актуально троение в дождливую погоду, и при запуске мотора, «на холодную»), имеют место «провалы» при разгоне машины, при визуальном осмотре катушки наблюдаются «дорожки» электрического пробоя, подгорание контактов, следы термического перегрева, наличие большого количества грязи и мусора в корпусе катушки и другие, более мелкие, неисправности. Чаще всего причинами неисправности катушки является обрыв ее первичной или вторичной обмоток. В некоторых случаях просто повреждение их изоляции. На начальном этапе катушка будет работать более-менее нормально, однако со временем проблемы будут усугубляться, и описанные выше признаки будут проявляться в большей мере.

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

Двигатель начинает «троить». И с течением времени ситуация все усугубляется, то есть «подтраивание» выражается все четче, теряется мощность и динамика двигателя.
При попытке быстрого разгона имеет место «провал», а при работе на холостом ходу аналогично резко не повышаются обороты двигателя. Также имеет место потеря мощности под нагрузкой (при перевозе тяжелых грузов, езде в гору и так далее).
«Троение» двигателя чаще возникает в дождливую (влажную) погоду и при запуске двигателя «на холодную» (особенно характерно для низких температур окружающего воздуха).
В некоторых случаях (на более старых машинах) возможно появление в салоне запаха несгоревшего бензина. На более новых автомобилях аналогичная ситуация может быть, когда вместо более-менее чистых выхлопных газов к ним добавляется запах несгоревшего бензина.

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины.
Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания.
Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
Следы перегрева на корпусе катушки. Обычно они выражаются в неких «потеках» или изменении геометрии корпуса в некоторых местах. В «тяжелых» случаях они могут иметь горелый запах.
Высокая загрязненность на корпусе катушки. Особенно вблизи электрических контактов. Дело в том, что электрический пробой может происходить именно по поверхности пыли или грязи. Поэтому желательно не допускать такого состояния.

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Можно ли отремонтировать катушку своими руками?

Утвердительно тут можно ответить в довольно редких случаях, чаше касающихся профилактических мер. Чтобы избежать повышения сопротивления, плохого контакта либо обрыва, электрические соединения нужно оберегать от коррозии. Диэлектрическая свечная смазка здесь будет весьма кстати.

Осуществить ремонт своими руками возможно при повреждениях:

сгорание добавочного сопротивления – устраняется перематыванием неисправного резистора (для старых моделей);
поврежденный корпус меняется новым;
скол крышки восстанавливается эпоксидной смолой;
пробой на массу – термоусадочной трубкой.

Целесообразность ремонта катушек последнее время вызывает сомнения. Многие модели современных авто (как некоторые Шкоды) снабжены неразборными катушками, наполненными полимером для герметичности. Соблюсти этот параметр, даже отремонтировав катушку, после сборки будет затруднительно.

Некоторые части таки подлежат замене, к примеру – резиновые наконечники, однако специалисты советуют сменить барахлящую деталь новой и желательно – с комплектом соответствующих свечей. Главное – подобрать аналогичный по параметрам экземпляр, если вопрос не стоит в усовершенствовании всей системы зажигания.

Горит катушка зажигания и всё время жрёт масло

#1 Три месяца назад начало троить, упала мощность, начала жрать бензин. После бесчисленных диагностик было установлено, что работает только три цилиндра. Поменял катушку зажигания, проблема исчезла. Два дня назад опять упала мощность, на холостых машину трясёт, жрёт бензин. Поменял свечи, проблема осталась. Опять катушка? С чем может быть связано то, что катушки летят каждые три месяца?

#2 Примерно на 1 бак бензина приходится доливать 1 литр масла. На сервисе сказали, что надо менять кольца. Но меня смущает один ньюанс — на капоте, как раз над ремнями набрызгано много масла. Откуда оно там? Ещё хочу добавить, что когда завожу машину примерно через минуту из двигателя раздаётся металлическое поцокивание.. (стук). На горячем движке стука нет. Подскажите пожалуйста, нужен ли мне капремонт или можно обойтись малой кровью, поменяв маслосъёмные колпачки?

#2.1 На сервисе сказали, что ремонт будет стоить около 35 тыс. руб. И тут в дело вступает жаба и кризис) Вопрос: сможет ли рядовой гражданин неплохо разбирающийся в механике с прямыми руками и головой сам произвести такой ремонт или там есть подводные камни?

Старый 1.6 жрал масло. Это факт. Какой пробег, инжектор мыл?

Вообще это не самый ломучий элемент, если только другая.

Причины выхода из строя катушки зажигания

Рассмотрим причины, почему выходит из строя катушка зажигания.

Естественный износ

Как и все электрические и электронные блоки, бобина имеет определенный ресурс безотказной работы. Средний срок службы катушек зажигания приблизительно семь-десять лет эксплуатации либо 150.000 – 200.000 тысяч пробега. Устройство эксплуатируется в экстремальных условиях при большом перепаде температур, влажности, возможности попадания влаги, грязи, посторонних жидкостей. При этом через первичную обмотку протекают большие токи, во вторичной обмотке формируется высоковольтный импульс.

Электрический пробой

Разберемся, почему пробивает катушку зажигания. Во-первых, со временем в результате действия высоких перепадов температур диэлектрическая изоляция растрескивается, в микротрещины может попасть соленая влага, являющаяся проводником. Для напряжений более 15.000 вольт, формируемых во вторичной обмотке, в качестве проводника выступает даже чистая недистиллированная вода. Во-вторых, в процессе эксплуатации меняются физические свойства диэлектрика, резиновой изоляции наконечников высоковольтных проводов, особенно, сомнительного производства. Высоковольтный пробой может являться причиной установки нештатных высоковольтных проводов, в которых отсутствует распределенное ограничивающее ток сопротивление. Пробой может возникнуть в результате сильного загрязнения, переувлажнения. Даже в случае единичного пробоя в конструкции наступают необратимые изменения, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Перегрев

В некоторых автомобилях катушки зажигания установлены непосредственно в верхней части двигателя либо вблизи от нее. В случае, если к их конструкции отсутствует доступ воздуха для естественной вентиляции (такое возможно при установке дополнительного оборудования), может наступить перегрев устройства и выход его из строя.

Механическая нагрузка.

Крепление катушки должно быть штатное. Некоторые автолюбители пренебрегают этим требованиям, «подвешивая» ее на самодельные конструкции.

Износ свечей, высоковольтных проводников

Несмотря на то, что в схеме имеется ограничивающее сопротивление, износ свечей и высоковольтных проводников может вызвать в них электрический пробой. Тогда увеличивается ток нагрузки, бобина может перегреться.

Неисправность реле регулятора напряжения генератора

Иногда приводит к повышению напряжения бортовой сети автомобиля, выходу из строя электронного усилителя (коммутатора).

Неисправность контактной группы замка, электронного коммутатора

Если во время стоянки на катушку постоянно подается напряжение +12 Вольт в случае нештатного замыкания контактной группы замка, устройство может перегреться и выйти из строя. Такая же ситуация возможна в случае неисправности коммутатора.

Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя, следует максимально устранить все возможные причины неисправности катушки зажигания в автомобиле.

Проверка напряжения на обмотках катушек