Замена сальника распределительного вала ваз

Типичные неисправности сальниковых узлов коленчатого вала

Современный сальник — деталь ресурсная. Существуют модели, способные отработать до 1 млн. километров. Стандартный сальник «проживет» примерно 100 000 км. Когда структура уплотнений нарушается, масло начинает просачиваться. Подтекающий сальник может и не сказываться на работе двигателя, но не следует тянуть с его заменой.

Потекший задний сальник коленчатого вала

В случае критического износа сальник может не выдержать внутреннего давления и сместиться с своего посадочного места. Если сальник выдавило, двигатель скорее всего потеряет значительную часть масла, что может привести к незапланированному ремонту.

Это интересно: Технические характеристики

Если на вашем автомобиле повторно выдавливает сальник коленвала, или после замены сальника течь не прекращается, значит на поверхности вала образовалась выработка, и размер сальника больше, чем необходимо для уплотнения. Вал с подобными дефектами необходимо восстановить либо заменить.

Выработка коленчатого вала от контакта с сальником

Замена сальника своими руками

Процесс замены сальника распредвала практически одинаков на всех машинах. После определенного пробега, в зависимости от автомобиля, в районе шкифа и сальника распредвала, появляются пятна моторного масла, и с каждым прибавлением километров они увеличиваются. Это значит, что нужно заменить сальник распредвала. Как сделать это самому вы узнаете ниже.

Дело даже не в том, что вы теряете масло, а в том, что оно попадает на шкиф и зубчатый ремень привода распредвала, а такой поворот событий уже опасен. От горячего моторного масла начинает портиться резина ремня, от чего сразу сокращается его ресурс, помимо этого ремень становится еще и скользким, а это может быть чревато проскальзыванием его зубьев на зубьях шкифов.

Этот может в результате сказаться на загинании клапанов или в появлении на поршнях трещин. В любом случае от масляных потеков необходимо избавляться, то есть нужно заменять сальники.

Лучшим вариантом будет не наносить метки своим маркером, а прокручивая за болт на шкифе коленвала в направлении часовой стрелки, выставить все шкифы по заводским отметкам, которые есть на шкифе и на блоке двигателя (их нужно уточнить в мануале своего мотора, так как на разных двигателях могут быть разные метки).

Бывает и такое, что на двигателе нет меток, а есть только на шкифе распредвала, следовательно, метку на шкифе установить напротив плоскости разъема головки и блока двигателя, но лучше всего уточнить в мануале.

1.Для начала необходимо открутить болты и снять защитную крышку ремня ГРМ.

2. Затем нужно снять клапанную крышку, открутив болты ее крепящие.

3.Потом начинаем ставить метки на ремне и шкифах распредвала. Делается это для того чтобы потом все с точностью собрать назад разобранные детали.

4.После этого необходимо ослабить фиксацию натяжного ролика ремня и ослабить натяжение ремня.

5.Далее снимаем аккуратно ремень со шкифов распредвала.

6. Откручиваем ключом тот болт, который крепит шкиф распредвала, лучше всего застопорить шкифы во избежание поворотов, при помощи монтировки.

7. Далее нужно снять шкиф или шкифы, если их два, при помощи съёмника с конца распредвала, и помечаем где, был какой шкиф.

8. Снимаем шпонку с распредвала. И при помощи отвертки или пинцета снимаем наш сальник, аккуратно чтобы не повредить поверхность распредвала, по которой трется сальник.

9. Затем наружную поверхность сальника смазываем герметиком, а внутреннюю моторным маслом и надеваем на распредвал, потом запресовываем. Если у вас двигатель с двумя распредвалами, то необходимо заменить два сальника.

10.После замены сальника начинаем собирать все детали, сначала ставим шпонку на место.

11. Затем дело доходит до шкифов. Если у вас их два, то тот шкиф имеется диск для датчика фаз, надеваем на распредвал впускных клапанов. А тот, который без диска на распредвал выпускного клапана. Внутренние диаметры у шкифов одинаковые, поэтому будьте бдительны и не перепутайте.

12. Затем закрепляем болтами надетые шкифы при помощи динамометрического ключа. При этом нужно попросить помощника застопорить шкифы от поворотов.

13. Потом внимательно просматриваем ремнь, чтобы на нем не было ни каких повреждений и после чего ставим на место.

14. После установки на место ремня необходимо проверить его натяжку и если необходимо, то натянуть его. Если натяжение в норме, то затягиваем болт натяжного ролика требуемым моментом, обычно он составляет около 33-40 Н/м, но лучше будет, если вы сверитесь с мануалом вашего мотора.

15.Поверните вручную или при помощи электростартера коленвал на несколько оборотов, после чего проверьте ремень, если натяжение поменялось, то опять отрегулируйте.

16. И в конце работы поставьте на свое место клапанную крышку, если вы ее снимали, так как на некоторых двигателях можно не снимать ее, и пластиковую защитную крышку ремня.

После замены сальников запустите двигатель, чтобы посмотреть, нет ли подтекания масла и убедиться в том, что вы все сделали правильно. Желаем всем успехов, при выполнении такой работы.

Замена сальника распредвала

Сальник либо сальниковое уплотнение — такое наименование появилось у нас после того, как для уплотнения в частях подвижных механизмов начали использовать пеньку, пропитанную жиром.

Именно так легко и появилось такое наименование как сальник. Конечно, современные сальники, очень сложно себе представить, что они изготовлены из пеньки. Для выполнения сальников используют более новейший и эффективный материал. Очень просто можно узнать ответ на такой вопрос: Когда потек сальник или сальник распредвала выдавило.

Узнать об этом возможно только при проведении очередного технического обслуживания ГРМ, при замене распредвала либо при текущем ремонте ГБЦ.

О протекании сальника вы сможете узнать из следов моторного масла на ремне либо под зубчатым шкифом распредвала. При обнаружении такой неисправности необходимо исправлять ее, а не откладывать в долгий ящик.

Сальник распредвала который находится спереди можно заменить сразу на двигателе. А задний сальник распредвала заменяется только при наличии подъемника или ямы. И для этого еще потребуется отсоединение коробки передач и сцепления.

1. Так как ремонт будет происходить под капотом, для начала необходимо отсоединить АКБ.

2. Далее нужно сделать демонтаж крышки ремня привода ГРМ.

3.Затем взять маркер и поставить метки положения ремня по отношению к распредвалу.

4. Нужно снять ремень, но необязательно весь. Хватит снять с зубчатого шкифа распредвала.

5. Ослабить натяжку зубчатого шкифа, и поддерживая шкиф от прокручивания, выворачиваем болт крепления распредвала.

6. Нужно снять шкиф с хвостовика распредвала.

7. Затем достаем старый сальник из гнезда ГБЦ.

8. Место необходимо очистить от грязи и отработки, чтобы потом установить новый сальник.

9. Перед установкой детали, сначала нужно проверить рабочую кромку, затем смазать его маслом моторным и поставить на нужное место.

10. Для того чтобы сальник стал плотно и правильно на свое место нужно обязательно использовать защитную втулку которая идет в комплекте, оправку по размерам детали (можно использовать головку из набора инструментов либо старый сальник).

11. Сбор нужно проводить в обратном порядке: на хвостовик распредвала надеваем шкиф, затягиваем зубчатый шкиф, надеваем ремень ГРМ и так далее. Не забывайте о проставленных метках

Урегулирование натяжки ремня привода ГРМ, необходимо делать в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации для ремонтирования вашего мотора.

По результатам нашей статьи видно, что каких-то сложных манипуляций не наблюдается. Конечно на замену сальника распредвала вы потратите больше времени, чем мы на написание этого материала. Естественно отремонтировать свой автомобиль дело не из легких, но занятие это нужное и полезное, а иногда и очень экономное.

Как заменить сальник распредвала на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие: 1) В самом начале операции крышку механизма ГРМ снять будет нужно и после чего всё выставить по меткам, как проделать оба этих действия, читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам », в ней мы всё подробно разъяснили и описали.

2) Теперь снимите ремень Газо-Распределительного Механизма с натяжного ролика и со шкива, опять же как это сделать мы подробно описали в другой статье которая находиться на нашем сайте, а называется она: «Замена натяжного ролика на ВАЗ », пункт 2 в ней изучите.

3) Далее переходим к снятию шкива распределительного вала, сразу вас предупредим, проворачивать его не желательно (Особенно если у вас установлен двигатель который загибает клапана, то при снятом ремне ГРМ крутить данный шкив вообще запрещено, потому что клапана с поршневой группой обязательно встретятся и если вы слишком сильно крутнёте этот шкив, то произойдёт удар в связи с которым клапана незначительно но всё же погнуться), но если вам нужно провернуть то всё делайте предельно аккуратно и думайте головой при этом (Если у вас двигатель не гнёт клапана, то они с поршневой группой не встретятся уже в таком случае при снятом ремне ГРМ с автомобиля), кстати шкив ещё старайтесь (Это обязательно) снять таким образом, чтобы он по меткам был в этот момент направлен, ну что же, приступим, первое что вам нужно будет сделать, так это рукой либо же чем то ещё застопорить шкив чтобы он не вращался, после застопоривания выверните у него центральный болт которые его крепит (см. фото 1, в это время ещё шкив удерживайте рукой) и после чего снимите шкив с распределительного вала (см. фото 2), как только шкив будет снят, шпонку снимите при помощи отвёртки просто сдвинув её для этого продольно (см. фото 3, шпонка указана стрелкой), ну и после чего сам сальник выньте поддев его той же самой отвёрткой, либо же чем то похожим на неё (см. фото 4).

Примечание! Когда сальник будет снят, осмотрите его всего, рабочая кромка которая указана буквой А должна быть в хорошем состоянии и выровов, различного рода вмятин на ней быть не должно и ещё пружина сальника которая указана буквой Б должна быть целой и нерастянутой, в противном случае сальник подлежит замене, кстати новый сальник точно так же проверьте и если что-то на нём будет из выше перечисленного то не устанавливайте такой сальник, а найдите новый, кроме того при установке нового сальника, рабочую кромку его которой он с валом соприкасается (Она ещё буквой А указана) смажьте моторным маслом (Желательно тем же который вы в двигатель заливаете)!

Установка: Новый сальник на своё место ставиться в обратном порядке снятию, но при этом палочкой деревянной ещё воспользоваться придётся (Ей нужно будет заправить рабочую кромку сальника на распределительный вал, см. фото 1 в этом случае) и накидной головкой подходящего диаметра или же подходящей оправкой (Ими нужно будет до упора во внутрь загнать сальник, более подробно смотрите на фото 2).

Примечание! Шкив распредвала устанавливайте на своё место таким образом, чтобы выступающая часть у него которая для наглядности указана стрелкой, была направлена не наружу, а во внутрь к двигателю автомобиля и после чего оденьте на своё место ремень ГРМ и отрегулируйте его натяжение (О том как отрегулировать натяжение ремня, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ на автомобиле »)!

Дополнительный видео-ролик: Увидеть подробно и наглядно процесс замены сальника распределительного вала, вы можете в видео-ролике который мы закрепили чуть ниже:

Пошаговая инструкция замены заднего сальника коленвала

Как раз, когда протекает задний сальник коленвала, тогда и начинаются все неприятности: двигатель начинает семимильными темпами пачкаться в масле, а вся пыль с дороги затем очень активно липнет к нему. Стоит только взглянуть на такой мотор и уже появляется желание вытащить его и выбросить. Более того, масло также будет разъедать резиновые детали, капать на диск сцепления, после чего он рискует потерять свои фрикционные свойства. Всё начинает скрипеть, пробуксовывать, тереться друг о друга… В общем из-за маленького уплотнителя вся машина словно сошла с ума.

Все масло, конечно, скорее всего не вытечет (однако не будьте в этом уверены), но такая неприятность может прибавить вам серьезных проблем. Если образовалась течь из заднего сальника, необходимо его заменить. Другого решения проблем нет и просто быть не может.

Как мы уже отмечали, данный сальник был придуман, чтобы нейтрализовать утечки смазки из двигателя через отверстие, из которого выходит коленчатый вал. Задний сальник коленвала для большинства моделей автомобилей имеет размер около 99 миллиметров.

После демонтажа сальника

С внешней стороны сальника производители наносят специальные пометки и надписи. По ним можно определить, в какую сторону вращается коленчатый вал. При помощи этой информации в процессе замены задних сальников коленвала ошибки исключены.

Данный уплотнительный элемент установлен в той области блока цилиндров, где коленчатый вал выходит наружу. В обыкновенных автомобилях, где двигатель расположен продольно, а процесс распределения газов осуществляется при помощи цепного привода, сальник устанавливают перед опорным подшипником в щите коленвала. В случае переднеприводных автомобилей, где мотор расположен поперечно, а в механизме газораспределения используется ремень, элемент находится в блоке цилиндров, так как в конструкции мотора щит отсутствует.

Внутри картера двигателя смазка находится под определенным давлением. За счет этого давления сальник постоянно прижимается к деталям, которые он должен уплотнять. Так мотор надежно защищен от утечек масла.

Даже при самых незначительных, малейших смещениях детали смазка будет течь. Но как определить, что пора устанавливать новый уплотнитель? Первый признак – это потеки масла в месте, где картер силового агрегата соединяется с коробкой переключения передач.

Если смазка течет, то она может попадать в картер сцепления, оседать толстым слоем на стенках и пачкать диск сцепления. Все это приведет к пробуксовкам сцепления. Также значительно повысится расход масла.

Самым удивительным является то, что даже новые сальники могут течь и причина будет вовсе не в плохой установке. В магазинах можно купить поддельный задний сальник коленвала для ВАЗа. Стоимость его невысокая, и автолюбители не замечают, что покупают подделку. Плохое качество детали обязательно повлияет на то, как она будет работать в дальнейшем.

Пример неправильной установки сальника

Еще одна причина – это нарушение правил установки. Зачастую сальник ставят в удобном положении и молотком аккуратно забивают его на место. Но производители не рекомендуют при инсталляции детали использовать молоток или прикладывать значительные усилия.

Если в работе появились определенные изменения, в следствие чего повысилось давление газов в картере, то эти газы несомненно способны выдавить сальник. В результате контакт с коленчатым валом будет недостаточно плотным, и смазка будет вытекать через образовавшуюся щель.

Можно ли перепутать сальник с чем-то еще? Да, можно. Очень часто протекание масляного фильтра многие опытные автомобилисты путают с протечкой сальника. Иногда вполне нормальную деталь меняют на новую, при этом нужно было просто заменить масляный фильтр.

Не стоит приобретать эти уплотнительные детали в сомнительных магазинах, на рынках. Не нужно покупать дешевую продукцию неизвестных брендов. Так можно не только приобрести сальник, замена которого вызовет определенные проблемы, но и получить более серьезные неисправности. Представьте себе, что после покупки дешевого сальника и экономии 5 долларов, масло попадет на ремень ГРМ и выведет из строя весь блок цилиндров стоимость в 1000 у.е., если не больше! Экономить на сальниках – настоящий абсурд.

Наиболее популярными являются следующие производители:

• Viuctor Reinz;
• Elring;
• Goetze.

Они изготавливают качественную продукцию. Товары данных брендов попадаются не только в автомобильных магазинах, но и на многочисленных разборках.

Замена переднего сальника

Заменить самостоятельно передний сальник рекомендуется в такой последовательности:

• при помощи отвертки снимается масляный насос;
• из крышки снятого насоса извлекается изношенный сальник, используя при этом отвертку;
• прибегнув к оправе, новая деталь устанавливается на место изношенной. Наружный размер нового элемента должен не превышать 41 мм, при установке следует рабочую кромку направить внутрь насоса;
• убедившись, что сальник хорошо запрессован, масляный насос устанавливается на прежнее место.

На этом этапе процесс замены пришедшего в непригодность переднего клапана завершается.

Мнение автовладельцев о замене сальника распредвала

1. Не зря рекомендуют менять сальник при замене ремня ГРМ.

«При замене ремня ГРМ сменил также сальники. Непонятно, как можно поменять сальник распредвала, не снимая ремень. Да и рекомендуется всегда проводить эту процедуру совместно, потому что при протечке одного из них, так же как и при неполадках с помпой, которую не заменили в нужное время, выполняются те же действия, что и при замене ГРМ».

2. Не снимал ремень.

«Поменял недели две назад уплотнитель распредвала. Шкив и ремень ГРМ не снимал во время замены. Шестеренку открутил от распредвала и потянул ее на себя на 3–5 мм, а ремень по шестерне, наоборот, от себя. Важный момент – необходимо так расположить распредвал, чтобы он был шпонкой вверх, иначе упадет за кожух ГРМ. Пробуйте, все получится».

3. Не все так просто.

«Провел замену трех лобовых сальников: уплотнитель коленвала и два нижних распредвала. Сделал промывку поверхности карбом. Ничего сложного нет, однако опасность была. В распредвале установлено опережение зажигания или вроде того, в результате чего получается пружинящий и крутящий момент. Снял первый ролик, так как нужно было снимать ремень. В итоге два правых распредвала спружинили и закрутились, при этом сбились метки. В общем, сама процедура не была сложной, кроме того, что пришлось натягивать ремень на шестеренки коленвалов».

4. Не вижу проблем.

«Нет никаких проблем с тем, чтобы поменять сальник распредвала. Я проводил замену без снятия ГРМ. Надо:

Открутить болт на звездочке

Наиболее подходит гайковерт, так как болт тщательно затянут и держать распредвал с помощью рожкового ключа не совсем удобно.
Далее привязать ремень ГРМ к звездочкам, используя проволоку.
При помощи технологического болта на М8 (смотри руководство) ослабить гидронатяжитель и осторожно отвести ремень ГРМ вместе со звездочкой.
Снять у подшипников верхние крышки, снять распредвал вместе с уплотнителем. Смазать сальник герметиком.

Теперь выполнить монтаж в обратной последовательности. Будьте внимательны».

5. Вариант “Сделай сам” – не для всех.

«Гараж отсутствует. Инструменты – древний дедушкин набор. В результате даже снять ремень – это просто «миссия невыполнима».

6. Сальник надо менять при замене ремня ГРМ.

Замена сальников на Opel Astra

Давайте посмотрим, как осуществляется замена сальника коленвала на Opel Astra. В общих чертах процедура понятна, но есть тонкости и особенности. Диагностировать течь заднего сальника можно по замасленному диску сцепления. Для замены нужно снять КПП, сцепление, отметить положение маховика относительно коленвала. После этого нужно отвернуть крепежные болты маховика – их всего пять. Чтобы маховик не проворачивался, его удерживают отверткой. Далее откручивают и выворачивают шестой болт маховика и снимают его.

Затем демонтируют приемную трубу, сливают масло из мотора, снимают колодку датчика уровня масла. После этого отворачивают болты, которые крепят картер двигателя к сцеплению. Также откручивают болты картера, которые прикручены к блоку цилиндров, и снимают масляный поддон. Затем выворачивают винты, удерживающие ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), и достают его. Далее отворачивают болты крышки коренного подшипника, снимают крышку, извлекают задний сальник из его обоймы.

На кромку нового сальника наносят немного масла (для того, чтобы упростить его вход), а установку осуществляют при помощи специальной оправки. Затем все демонтированные элементы устанавливают в обратном порядке. На Opel замена переднего сальника коленвала осуществляется по такой же схеме.

Замена сальников на заднеприводных авто

Ниже мы более подробно рассмотрим о замене сальников автомобилей ВАЗ, однако сейчас считаем необходимым сказать пару слов. Для замены необходимо разобрать много элементов. Так, в случае с ВАЗ-2107 понадобится снять переднюю крышку. Для этого потребуется снять ремень генератора, кожух охлаждения вместе с вентилятором, отвернуть болт шкива коленчатого вала. Затем нужно снять сам шкив. После откручивают крышку поддона. Ее снимают вместе с прокладкой. Когда передняя крышка снята, замена сальников коленвала ВАЗа не составит труда.

Новая деталь устанавливается на место старой в крышку. Рабочая кромка должна быть направлена внутрь. Деталь запрессовывают на место молотком. Затем все собирают в обратном порядке.

Чтобы добраться до заднего сальника, нужно разобрать еще больше – процедура потребует огромных усилий и большого количества времени. Здесь также необходимо снять КПП, карданный вал, маховик, стартер, а также все элементы, которые могут помешать снять коробку передач. После этого демонтируют сцепление. Только тогда можно получить доступ к сальнику. Замена сальника коленвала своими руками в данном случае – это очень долгий и непростой процесс, поэтому нужно запастись терпением. Не старайтесь ускорить процедуру и как-то обойти её.

Распределительный вал: назначение и функции

С помощью распредвала происходит синхронизация впуска и выпуска тактов работы ДВС.

У газораспределительного механизма (ГРМ) бывает нижнее и верхнее расположение клапанов в блоке цилиндров, все зависит от типа мотора в вашей машине. Производители современных автомобилей предпочитают ГРМ, у которого клапаны расположены вверху. Такая конструкция позволяет проводить ремонтные работы и обслуживание распределительного вала без особых проблем, потому что доступ к элементам ГРМ достаточно упрощен.

Распредвал и коленчатый вал силового агрегата связаны между собой конструктивно. Соединение осуществляется при помощи ремня или цепи, которые надевают на шкив распредвала и звезду коленвала. При помощи коленчатого вала приводится в движение распределительный вал.

Вероятно, наиболее эффективный шкив распредвала – это разрезная шестерня, применяемая в тюнинговании распределительного вала для того, чтобы увеличить мощность мотора.

Головка блока цилиндров содержит подшипники. В них осуществляют вращение опорные шейки распредвала. Во время ремонта для крепления опорных шеек используют ремонтные вкладыши распределительного вала. Через сквозное отверстие, которое делают в оси распредвала, смазывают трущиеся поверхности элементов. Сзади данное отверстие распредвала заглушают.

Наиболее важная часть в распределительном валу – это кулачки. Количество данных элементов соответствует числу выпускных и впускных клапанов двигателя. Именно они выполняют основные задачи распредвала – регулирование газораспределительных фаз мотора и порядка работы цилиндра.

Любой клапан имеет персональный кулачок, который открывает его, надавливая на толкатель. После того как сработает возвратная пружина, кулачок уходит с толкателя и клапан закрывается.

Кулачки распредвала расположены между опорными шейками. На каждый цилиндр приходится по два кулачка: впускной и выпускной. Помимо этого, шестерня, закрепленная на валу, запускает масляный насос и прерыватель-распределитель. Вдобавок к тому и эксцентрик, чтобы насос топлива заработал.

Газораспределительную фазу распредвала определяют опытным методом. Плюс к этому, играет роль и конструкция впускного/выпускного клапанов, и количество оборотов двигателя. Производители транспортных средств прописывают фазы распределительного вала мотора в виде диаграмм и таблиц.

На опоры распредвалов крепится верхняя часть распределительного вала, где передняя крышка – общая. В нее встроены фланцы, входящие в проточки в шейки распредвалов.

В развале блока цилиндров находится распределительный вал. За счет зубчатой или цепной передачи коленвал приводит его в действие. Распредвал при вращении способствует тому, что кулачки начинают оказывать влияние на работу впускных и выпускных клапанов. Данный процесс идет четко в соответствии с газораспределительными фазами и порядком работы цилиндров мотора.

Для верного установления фаз газораспределения существуют специальные установочные отметки, расположенные на шкиве привода либо на распределительных шестернях. Кулачки распредвала и кривошипы коленчатого вала расположены в строго определенной позиции, относительно друг друга.

Установка, выполненная по отметкам, позволяет соблюдать последовательность чередования тактов (режим работы цилиндров мотора). Данный порядок имеет зависимость от расположения и конструктивных особенностей коленвала и распредвала.

Слово «сальник» или «уплотнитель» осталось с давних времен. Тогда, чтобы уплотнить подвижные элементы конструкции, использовали пеньку, пропитанную жиром. Вот и получилось непонятное на первый взгляд слово «сальник». Конечно, сегодня трудно представить сальник, который выполнен из такого материала. Для изготовления нынешних уплотнителей используют современные и надежные материалы.

Пошаговый порядок работ

Перед тем как приступить к работе, позаботьтесь о том, что автомобиль стоит на ровной поверхности, ручной тормоз включён, а минусовой провод на аккумуляторной батарее демонтирован.

Демонтаж сальников

1. Первым делом открываем капот и демонтируем все пластиковые элементы. Это касается защиты ремня ГРМ и накладки двигателя.

Если первый вариант вам всё же ближе, то выполняем следующий порядок работ:

1. Так как сальники на двигателе расположены непосредственно за шкивами распределительных валов, и никуда от их демонтажа деться нельзя.
2. Далее необходимо вооружиться специальным съёмником, однако если его нет, то подойдёт обычная отвёртка с плоским жалом.

3. При помощи отвёртки, не спеша убираем специальную шпонку из паза на валу.

Обратите внимание, что шпонку необходимо убрать в надёжное место, дабы не потерять её

1. Затем, аккуратно производим съёмку сальника сначала с одной, а затем, с другой стороны.

Установка сальников распредвала

Перед тем как приступить к монтажу новых манжет, проверьте его состояние, осмотрев его рабочую кромку, на которых не должно быть никаких дефектов она должна быть ровной без видимых повреждений резины. Это относится и к пружине сальника, она должна быть целой, не должно быть никаких признаков растяжений и иных видимых повреждений.

Кромка под цифрой — 1. а пружина под цифрой — 2

Порядок установки

Перед тем как приступить к установке сальника на распределительный вал, смажьте его кромку моторным маслом.

Затем зафиксируйте его на валу в направлении к головке блока цилиндров и путем толкательных движений направьте его как можно ближе к корпусу.

Для окончательной фиксации сальника на его рабочем месте может потребоваться молоток и специальная форма подходящая под диаметр сальника. Если такой формы нет, то подойдет обычная торцевая головка большого диаметра из набора инструментов.
Запрессовываем манжету окончательно на месте, путём несильных постукиваний. Стучать необходимо до тех пор, пока она не совместиться ровно с корпусом на одинаковом расстоянии

Обратите внимание, что производить запрессовку до упора нельзя, так как она может перекрыть ход движения масла и соединение сальника станет негерметичным.

Когда все работы выполнены, установите обратно на два распредвала заранее сняты шпонки, шкивы и ремень ГРМ.

При установке ремня, соблюдайте все правила и требования по совмещении всех меток.

О сальнике

Сальник является одним из наиболее распространенных и давно
изобретенных уплотнительных устройств подвижных механизмов. Широкое применение
данная деталь получила из-за своего простейшего устройства.

Следует отметить, что сальники, используемые в автомобилях
ВАЗ, имеют направление и устанавливать их необходимо только по назначенному направлению
вращения вала.

Устройство

Сальник изготавливается из специальной резины, которая при контакте с маслом не теряет свои свойства. Такая резина называется – маслостойкая.

Конструктивно сальник похож на кольцо, внутри сальника
расположена так называемая «коробка». Которая под действием давления масла
прижимается к рабочей части вала и создает герметичность уплотнения.

Так же сальник имеет пружинку, которая прижимает его рабочую
часть к валу обеспечивая герметичность.

Предварительные работы

Перед тем как приступать к любым работам, связанным с ремонтом транспортного средства, необходимо выполнить следующие условия:

• установить машину на ровной поверхности;
• зафиксировать автомобиль при помощи стояночного тормоза и противооткатных упоров;
• убедиться в том, что освещение транспортного средства является достаточным и равномерным.

После выполнения всех вышеперечисленных условий рекомендуется проверить систему вентиляции картера автомобиля. Ее засорение, равно как и перегиб шлангов, может стать причиной протечки моторного масла. Процедуру замены сальника распределительного вала нужно начинать, если неполадки не были обнаружены или были устранены, но масло все равно не перестало вытекать.

Как меняется задний сальник

Поменять задний сальник будет немного сложнее, но это вовсе не означает, что с такой задачей автолюбитель не сможет справиться самостоятельно. Самое главное – следовать инструкциям, и каждый автолюбитель способен справиться с работой не хуже профессионала:

1. Минусовая клемма аккумулятора должна быть отключена от питания.
2. Демонтируется маховик. Перед снятием маховика нужно обозначить его прежнее место, беря ко вниманию расположение коленвала.
3. Задний защитный щит картера сцепления снимается с втулок.
4. Отвинчиваются крепежи, которые фиксируют сальник, крепежных элементов должно быть 8 штук.
5. Снимается держатель.
6. Далее нужно аккуратно изъять пришедший в непригодность сальник из держателя.
7. При помощи оправки, диаметр которой 99 мм, новый сальник нужно запрессовать на место только что изъятого, следя при этом, чтобы рабочая кромка элемента была направлена внутрь держателя.
8. Обязательно придется заменить прокладку держателя, даже если внешний вид старой кажется вполне нормальным.
9. Для надежной установки прокладки рекомендуется использовать фиксирующую смазку густой консистенции.
10. Перед установкой сальника следует обработать его рабочую поверхность моторным маслом, такую же процедуру следует сделать и с фланцем коленвала.
11. Намного проще можно будет заправить на фланец коленвала держатель рабочей кромки нового сальника при помощи деревянного подручного инструмента, к примеру, палочки соответствующего размера. А вот изделия из металла категорически не рекомендуется применять для этого мероприятия.
12. Убедившись, что все элементы установлены правильно, можно приступить к фиксации держателя и картера двигателя.
13. Далее устанавливается на прежнее место защитный щит картера сцепления, маховик и КПП.

Специалисты рекомендуют для более прочной фиксации использовать герметик для всех резьбовых крепежей. Ознакомившись с этой информацией, несложно прийти к выводу – заменить сальники распредвала под силу каждому автолюбителю. Так зачем же тратить понапрасну деньги для оплаты труда работникам СТО? Конечно, данное мероприятие должно выполняться поэтапно и очень аккуратно, а для замены обязательно нужно приобретать высококачественные комплектующие, чтобы не повторять весь процесс через короткий промежуток времени.

Конструкция распределительного вала Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Как производится замена сальника распредвала ВАЗ-2114

Имея легковой автомобиль, владелец должен не только следить за его чистотой, но и в первую очередь за технической исправностью. Довольно часто автовладельцы замечают, что из выхлопной трубы выходит не обычный дым, а сизый и маслянистый, и в дополнение к этому расход масла при эксплуатации машины в несколько раз увеличивается. Это может указывать на то, что сальники распредвала просто износились, а устранить проблему для ВАЗ-2114 поможет несложная операция замены.

Для многих эта работа порой кажется проблематичной, поэтому автомобили, нуждающиеся в ней, чаще всего транспортируют на СТО. На самом деле этот процесс не так уж и сложен, и если в работе придерживаться рекомендаций и выполнять весь процесс поэтапно, то каждый сможет своими руками провести замену вышедших из строя сальников распредвала на ВАЗ-2114 16 клапанов.